В Париж на автомобиле

ПУТЕШЕСТВИЕ

"Шведский" отрезок пути почти пройден - меньше часа езды отделяет нас от Дании. Утром, хорошо выспавшиеся, мы покидаем гостиницу "Формула-1" в Мальме. Идет пятый день поездки, но багаж еще невелик (это в Париже он прибавит в весе полцентнера за счет уже упомянутых ранее "пресс-китов" с информацией о новинках Mondial de l"Automobile), а потому легко выносится на улицу и загружается в "десятку". И тут мимо нас с небольшим интервалом вальяжно дефилируют два огромных "американца" 60-70-х годов. Потрясающие машины! Из-за некоторого замешательства мы не успеваем выхватить фотоаппараты - "личное оружие" каждого путешественника, а тем более журналиста.

Ну да бог с ними, с автомобилями, впереди еще более грандиозное зрелище - три моста через море, первый из которых приведет экипаж ВАЗ-21102 в Kшbenhavn. Названия населенных пунктов в Дании на английском тоже не дублируются, поди догадайся без подготовки, что табличка с труднопроизносимым набором букв указывает на приближение к столице датского королевства - замечательному городу Копенгагену, не влюбиться в который просто невозможно.

По морю аки посуху

Выезд из Мальме на автомагистраль, ведущую в Данию, несмотря на то что уличные указатели в этом третьем по величине городе страны были только на шведском (здесь даже в гостиницах на дверях надписи "на себя" и "от себя" на местном языке), не доставил особого труда - мы просто взяли направление на юг и вскоре оказались на скоростной по скандинавским меркам Е20.

Несколько лет назад за высказывание "дорога, идущая из Швеции в Данию" можно было схлопотать двойку на уроке географии.Но времена изменились: летом 2000 года между Мальме и Копенгагеном был построен 15-километровый мост. На изменение привычной географии потребовались пять лет и инвестиции в размере около четырех миллиардов долларов (вообще-то странно, что его построили в этом месте, а не выше, в районе Хельсингборга, где пролив Эресунн раза в три уже). Реализацией этого проекта датчане не ограничились и перекинули еще один грандиозный мост между расположенным в центре страны островом Фюн и возвышающимся над Германией полуостровом Ютландия.

Перед въездом на мост, который еще не было видно, - пункт оплаты проезда, очень похожий на французские "пеажи" на платных автомагистралях. Пристраиваемся в хвост легковому автомобилю (для грузовых и автобусов отдельные "турникеты") и через пару минут уже спрашиваем у сидящей в будочке кассирши, можно ли заплатить в евро. Можно.

Вот и долгожданный мост, от одного вида которого просто захватывает дух. На электронных табло - надпись "110 км/ч" и знак "боковой ветер". О последнем предупреждении мы вспомнили, когда показались высокие опоры, на котором висит центральный пролет, и в полной мере прочувствовали, что такое ехать над штормовым морем: шквальный ветер так раскачивал машину, что было полное ощущение, что плывешь на катере. А ограничение скорости было напрасным: при максимально разрешенных ста десяти нашу "десятку" так бросало из стороны в сторону, что мы снизили скорость до девяноста - быстрее ехать просто жутковато. Впрочем, через несколько километров на табло загорелась надпись "90 км/ч".

Мост заканчивается насыпью, по сути искусственным островом, уже виден столичный аэропорт... Объезжаем ремонтные участки, ограничение скорости на них не опускается ниже 70 км/ч, поэтому ползти не приходится. Въезжаем в тоннель, табличка указывает, что его длина 4, 5 км. На потолке огромные лопасти вентиляторов, не меньше, чем у турбовинтовых самолетов. Лучше бы тут откачивающие насосы таких размеров стояли - ведь тоннель проложен под водой и над нашими головами море!

Появились указатели: левая полоса для тех, кто едет в Копенгаген, правая - для выбравших другое направление, но мы зря послушно перестроились: только после выезда из тоннеля на правой полосе показалась табличка с перечеркнутым названием датской столицы.

Быть или не быть? Вот в чем вопрос

Ездить по Европе довольно легко, если добираться до намеченной цели (в нашем случае - в Париж) по автомагистралям и обходить встречающиеся на пути города. Заезжать же в мегаполисы - это ломка ритма движения, риск быть оштрафованным за неправильную парковку и дополнительные расходы на стоянку... Но если не заезжать в города, то есть не спешиваться, - значит, ничего или почти ничего не увидеть в стране, которую проезжаешь на автомобиле.

Обойти стороной Копенгаген для нас было проще простого: надо было лишь продолжить движение по скоростной дороге Е20, но мы не могли проехать мимо малознакомого для россиян города (он находится намного выше проторенного пути из России в Западную Европу), да и любопытно было узнать, за что его называют Северным Парижем.

Итак, решено - сворачиваем у указателя "KOBENHAVN" (да, именно так непривычно пишется название датской столицы на тамошних дорогах, которое не то что по-датски - по-русски было тяжело постоянно повторять, и мы сократили его до удобоваримого Копенаг, что не было отсебятиной - так называют датскую столицу французы). Еще раз напомним, что дорожные карты с русским написанием городов в Скандинавии бесполезны: разве можно, увидев на большой скорости табличку "Aabenraa", догадаться, что это Обенро? Кстати, с картами Дании в соседней Швеции напряженка. В магазине на пароме продавались лишь план Хельсинки и общая карта Европы.

Велосипедисты и паркинги

На въезде в столицу начались ремонтные участки и, соответственно, скоростные ограничения, но на неперекопанных улицах знаками разрешалось ехать со скоростью 60 км/ч, то есть на 10 км/ч больше, чем во многих западно-европейских городах. Табличка "Bella Center". По всей видимости, не то, что нам надо, а вот появившийся указатель "Centrum" наверняка приведет в центр города. Перестраиваемся, попутно замечая, что местные водители довольно неохотно уступают место в своем ряду.

Вот и центр столицы. Старинные здания, двухэтажные автобусы, множество велосипедистов, не замечающих дождя... Останавливаемся на какой-то боковой улочке, и хотя запрещающих знаков вроде бы не видно, оставлять машину боязно: в Скандинавии штрафы слишком велики, чтобы с ними не считаться. Решаем искать подземный паркинг, по опыту езды по европейским столицам зная, что в центре города он непременно должен быть.

Проезжаем мимо электронных табло с указанием свободных мест на подземных паркингах, но проблема не в том, что информация на них только по-датски, она понятна, а в том, что на них не указано, где находятся сами паркинги.

Въезжаем на первую попавшуюся подземную стоянку, но охранник говорит нам, что она частная, и подсказывает, где находится общественный паркинг. Развернувшись на тесной площадке, выезжаем на улицу и сворачиваем за угол. Вот и паркинг, на который нам указали. Прежде чем повернуть и спуститься в него, пропускаем несущихся с сумасшедшей скоростью по своей территории велосипедистов. Как мы потом увидели, они не только не боятся машин, но и не жалуют зазевавшихся и оказавшихся на их дорожке пешеходов.

Арбат отдыхает

Выйдя на улицу, мы сразу оценили удачное расположение паркинга: рядом ограда известного на весь мир парка развлечений Тиволи, прямо перед нами - стоит лишь перейти бульвар Ганса Христиана Андерсена - живописная Ратушная площадь, на которой можно увидеть и памятник, и музей великого сказочника.

От площади вглубь средневековых кварталов уходит пешеходная улица Фредериксбергаде. Здесь множество магазинов, поход по которым, правда, омрачают тамошние цены, ведь Дания - страна очень дорогая (за счет 25-процентного НДС на услуги и товары), что видно по отсутствию на улицах столицы представителей развивающихся стран. Даже еда в демократичных "Макдональдсах" здесь очень дорогая.

Звание Северного Парижа Копенгаген оправдал, его центральные кварталы, памятники и фонтаны произвели такое впечатление, что выросший на юге один из членов экипажа, выйдя из машины в футболке и легком жилете, проходил под моросящим холодным дождем и при шквальном ветре, опрокидывавшем припаркованные велосипеды, столики и рекламные щиты, шесть часов и даже не заметил холода.

Как оказалось, не только экипаж "Биржи плюс авто" изучал в этот день достопримечательности датской столицы. На одной из маленьких площадей послышалась русская речь - супруг пытался сфотографировать свою половину на фоне собора, но тот не влезал в кадр, и он замучил жену указаниями: "Встань сюда, отойди подальше". Мы не могли, услышав родную речь за несколько тысяч километров от дома, не прийти на помощь отчаявшимся уже было, как выяснилось, жителям Тюменской области и сфотографировали их вместе на фоне все-таки поместившегося в кадр собора.

Трубочный рай

Если вы предпочитаете сигаретам трубку, то Копенгаген для вас - истинный рай, да и вся Дания с ее четырехсотлетней культурой табакокурения тоже. Тамошние жители знают толк в этом предмете, и знают давно. Не от них ли попала в Россию мода на курево, высочайше "установленная" Петром? Впрочем, голландцы могут возмутиться: "Это у нас русский царь научился и корабли строить, и трубкой дымить!" Может быть, может быть...

Петр I прибыл в Данию, как принято теперь говорить с "официальным визитом", в 1721 году. Тот визит датчанам запомнился надолго: как когда-то король Кристиан IV, он въехал на башню обсерватории на коне, прогарцевав до самой верхотуры по 687 ступеням. Башня эта и сегодня стоит на улице Кебмэгергаде (Kшbmagergade), что неподалеку от пешеходной улицы Стрегет (Strшget). Так вот, нам как раз сюда и надо.

Среди обилия пивных, закусочных, ресторанов, сувенирных лавок и бутиков пытливый глаз без особого напряжения отыщет трубочный магазин Poul Hansen, что расположен в самом начале улицы Фредериксберггаде (Frederiksberggade), в доме 36, почти на пересечении с площадью Ратуши (здесь уместно напомнить, что улица Стрегет состоит из нескольких прилегающих друг к другу улиц). Даже некурящий нет-нет да и бросит взгляд на заполненную трубками витрину, за которой царит таинственный полумрак. Включается обоняние - запах настоящего табака, а им может быть только трубочный или сигарный, не спутаешь ни с чем!

Один из нас не курит. Мы разбегаемся, договорившись встретиться через энное количество времени, и я, то есть А. Шеронов, переступаю порог, отделяющий Poul Hansen от дождя и суеты веселой улицы. Воздушный коктейль из смешавшихся ароматов действует умиротворяюще - начинается спокойный, неторопливый осмотр "ассортимента". Лавчонка-то небольшая, а вот выбор... Такого изобилия я не наблюдал ни в одном из московских, даже весьма солидных, магазинов. Вот "каре" из трубок ручной работы. Очень необычные, этакий модерн, правда, цены могут изрядно пощипать бюджет. Не единожды возвращаюсь к этой витрине и все же прихожу к выводу, что слишком уж вычурны эти образцы трубочного искусства. Надо что-нибудь попрактичней.

Время идет, а я пока еще в раздумьях. Да и как угодить себе, если весь зал по периметру увешан трубками самых разных форм, размеров и декора, а табак, эта "сладкая отрава", занимает стеллаж чуть ли не до потолка? Хозяин, спокойный, немного лукавый, не торопит. Понимает, что спешить тут нельзя. Он выразит свое одобрение, увидев в моих руках прямую трубку с янтарным мундштуком и рустированной чашкой, но чуть позже. Пока же принимаю решение действовать логическим путем. Итак, я в Дании, значит, на память о посещении этой страны мне нужно купить именно датскую трубку. Но в России брэнды Danske Club, Stanwell, W. Ш. Larsen уже давно в ходу. А хочется найти изделие какой-нибудь небольшой фирмочки, совершенно у нас неизвестной. Это не составляет особого труда, и из четырех приглянувшихся мне трубок я останавливаюсь на симпатичной Nording. Не крутая она, но правильная, легко ложится в руку и вообще - нравится.

Однако товарищ мой заждался. Расплатившись в евро и получив сдачу в датских кронах, я спешу к месту встречи, сворачивая на параллельную тихую улочку, зная, что выйду в назначенном месте. А здесь - очень интересный, как мне кажется, букинистический магазин. Надо бы зайти.

Но сначала мы хотим максимально исследовать улицу Стрегет, понимая, впрочем, что за пару часов сделать это практически невозможно. Однако их вполне достаточно, чтобы полюбить Копенгаген раз и навсегда. Но любовь любовью, а пора бы уже и в паркинг, к тому же ветер и дождь не стихают, но мы продвигаемся еще немного вперед, и здесь одного из авторов (того, что курит) ждет настоящий сюрприз. Вот она, знакомая по фотографиям витрина фирменного трубочного магазина W. Ш. Larsen, самого известного в столице. Хрестоматийный фасад завораживает многочисленными коронами, а внутри...

В общем, будете в Копенгагене, пройдитесь до улицы Amagertorv, 9, не пожалеете. В этом же доме, между прочим, располагается и музей табака. Вообще, тут много необычных музеев: например, музей эротики, на фасаде которого было написано, что за десять лет работы его посетил миллион человек и ни один не остался разочарованным (кому интересно, сообщаем адрес музея: Kшbmagergade, 24, с мая по октябрь работает до 23.00). В музей мы не попали - "руссо туристо облико морале!" А если серьезно, то очень хотелось есть, да и время изрядно поджимало. И пришлось эротику променять на турецкую кафешку, что напротив, где мы съели по гамбургеру, залив их, по неведению, соусом, которым, ей-богу, можно взрывать мосты.

"Культурная революция"

К букинисту мы все-таки заглянули. Думали, минут на десять-пятнадцать, а вышли почти через час, да и то под давлением обстоятельств - на улице быстро темнело, а нам еще предстояло найти хитрый поворот, ведущий к магистрали. Но о "культпоходе" не пожалели - лавка оказалась прелюбопытной. Тот, кто всерьез интересуется какой-либо темой, это поймет, ведь только за границей порой можно купить нужные издания.

Каждый из нас приобрел-таки по книженции. Подозреваю, что можно было и больше "накопать", но тогда, чтобы перелопатить содержимое многочисленных стеллажей - от пола до потолка, - здесь пришлось бы пожить с недельку. В этом море книг владелец лавочки ориентировался мгновенно, даже очень специальные запросы не сбивали его с курса, и он точно указывал, в каком месте мы можем отыскать требующуюся литературу.

Тут нас тоже никто не торопил: ройся сколько захочешь. А если что-то нужно изучить повнимательней, то вот тебе большой старинный письменный стол с антикварной лампой, удобное кресло и, на всякий случай, такой же древний глобус. Здесь чувствуешь себя как в собственном кабинете, отсюда не хочется уходить.

Увы, в наших книжных магазинах открывают нынче "Макдональдсы". Кто вспомнит теперь о том, что на площади Горького в доме, где вот уже несколько лет функ-ционирует ресторан с американскими харчами, собирались когда-то книгочеи. Грустно, господа...

Время, как уже говорилось, пролетело незаметно, но часы на стоянке в центре города отсчитывали 24 кроны (примерно 3, 2 евро) в час, и мы, возвращаясь к машине, решили еще раз на обратном пути заехать в Копенгаген и тогда уже добраться до знаменитой скульп-туры русалочки. Без этого символа датской столицы ее посещение было незавершенным.

Заехать проще, чем выехать

Темнеет, а нам сегодня еще надо добраться до Германии. Желания искать ночевку в такой дорогой стране, как Дания, нет никакого, да и хочется оказаться поближе к Парижу.

Заехать в Копенгаген, как оказалось, было проще, чем выехать из него. Табличка с указанием магистрали через пару кварталов пропала, и мы просто поехали на юг, зная, что Е20 проходит по южным кварталам столицы. В темноте проехали по эстакаде над какой-то оживленной магистралью и только через несколько сот метров поняли, что это и была нужная нам скоростная дорога. Вернулись, но съезда с улицы, на которой мы оказались, на нее не было. Объехав пару кварталов, увидели зеленую табличку "Е20". Наконец-то. Но обрадовались рано: показанный съезд на автобан был настолько узким и так напоминал въезд во двор или к складу, что мы не поверили, что это он и есть, и проскочили поворот. Через сотню метров развернулись, опять подъехали к табличке "Е20" и, наконец решившись, повернули за бетонный парапет и нырнули в узкий, чуть шире нашей машины, проход и оказались на автомагистрали. Странные здесь все-таки съезды к скоростным дорогам, без привычных плавных широких поворотов, узкие и расположены под прямым углом к улице.

Наш путь лежал через остров Фюн, поэтому в качестве ориентира был выбран его главный город Оденсе. Но таблички с указанием родины Андерсена не было и в помине, зато постоянно виднелись надписи "KШBENHAVN" в сочетании с разными цифрами, и если бы не наша уверенность, что свернули с идущей на юг улицы направо, а значит, едем на запад, то можно было подумать, что движемся обратно в датскую столицу. Только через десяток километров появилась табличка "ODENSE", но и она потом несколько раз пропадала - обычное, как мы убедились, в Скандинавии явление.

Наперегонки с фурами

Второй мост, через пролив Большой Бельт, по которому мы перебрались с острова Зеландия на остров Фюн, показался нам даже более монументальным, чем мост из Швеции в Данию (его длина, как потом выяснили, равна 20 км). На нем, как и на первом мосту, мы оплатили проезд в евро, покачались в машине под шквальным ветром, посмотрели с высоты на маленькие кораблики в штормовом море. Проезд по нему, вопреки рассказам "бывалых", оказался дороже. Кстати, большая плата за проезд по мостам и сравнительно малый километраж дорог (страна-то сама по себе маленькая) превращают формально бесплатные датские скоростные дороги в платные.

После Оденсе дорога сузилась до двух рядов в одном направлении, освещенные участки стали редкостью, дождь усилился, и видимость значительно ухудшилась. Хорошо, что в Дании, в отличие от Финляндии и Швеции, почти нет настоящих лесов и поэтому бояться лесного зверья не стоит - максимум, кто может выбежать на дорогу, это заяц или лиса. Впереди еще один мост, по которому мы переберемся в районе города Миддельфарт на полуостров Ютландия. Но он короткий и, что приятно, бесплатный.

Этот шестикилометровый мост оказался даже живописнее двух предыдущих: с высоты 60 (!) метров открывался чудесный вид на лежащие уже на "большой земле" сверкающие огнями города Фредерисия и Эрритсэ.

Красоты красотами, но в этом месте зевать нельзя. Сразу же за мостом автомагистраль Е20 раздваивается - одна ее часть уходит на север, другая на запад. Свернув на ее западную ветвь, в районе города Коллинга надо перейти на Е45, причем выбрать правильное южное направление, так как эта дорога идет и на север.

Разобравшись в этих премудростях, мы начали "спускаться" в Германию. Этот ночной марафон по двухполосной в каждом направлении автомагистрали был очень тяжелым из-за накопившейся усталости и плохой видимости (во время ливня нас ослепляли не только фары встречных машин, но и многочисленные оранжевые маячки, которыми были обвешаны, словно рождественские елки, многочисленные бензовозы). В отличие от Швеции, где дальнобойщики уступали дорогу, заезжая на обочину, местные водители были настроены просто агрессивно: не оставляли промежутков между машинами и ни в какую не давали себя обогнать. При каждом обгоне надо было быть предельно внимательным: слева в нескольких сантиметрах разделительный бруствер, справа - колеса мчащейся на всех парах фуры, и все это в поднятом от магистрального тягача водяном шлейфе.

Этот кошмар не закончился и в Германии, куда мы безостановочно влетели заполночь (все-таки великое дело - безвизовый режим передвижения в Шенгенском пространстве!), и продолжался до самого Гамбурга.

Расстояние от Копенгагена (Kшbenhavn) до некоторых датских городов, км

Миддельфарт (Middelfart)/207

Гесер (Gedser)/152

Оденсе (Odense)/165

В скобках - датское написание населенных пунктов (на дорожных указателях они не дублируются английскими)

Стоимость проезда по мостам (октябрь 2004 г.)

Место-нахождение моста/Шведские кроны/Датские кроны/Евро

Мальме (Швеция) - Копенгаген/280/230/30, 9

Корсер (о. Зеландия) - Нюборг (о. Фюн)/-/250/33, 6

Партнеры проекта "Париж-2004" - фирма "Орион", компания "Элекс Полюс"(Продолжение в следующем номере. Начало см. в N 46-48.)